開放 물결로 되살아나는 칭기즈칸의 거친 숨결

다듬어지지 않은 대초원 몽골


3세기 칭기즈칸이 이뤘던 偉業의 기운과 숨결은 지금도 몽골 평원에서 강하게 體感된다. 몽골은 남북한을 합친 한반도 전체 면적의 7.5배, 남한만 치면 16배나 큰 땅을 영토로 삼고 있다. 그러나 이 땅에 살고 있는 칭기즈칸의 후예는 259만명으로, 땅덩어리를 감안하면 대단히 적다. 막 불어닥친 개방화 물결로 전에 없던 새로운 활기가 이들 칭기즈칸의 후예들 사이에 퍼지고 있다.

칭기즈칸. 그는 13세기 중앙아시아와 서남아시아를 호령하고
유럽까지 뻗는 제국을 건설했다.  몽골제국이다.
그의 위업이 뿜어내는 기운과 숨결은 지금도 몽골평원에서 강하게
체감(體感)된다.
몽골은 남북한을 합친 한반도 전체 면적의 7.5배,
남한만 치면 16배나 큰 땅을 영토로 삼고 있다.
그러나 이 땅에 살고 있는 칭기즈칸의 후예는 259만명으로,
땅덩어리를 감안하면 대단히 적다.  종족별로는 몽골인 95%,
중국인 2%, 그밖의 소수민족들이 1% 정도다.

몽골은 1924년 옛 소련에 이어 세계 두번째 사회주의 국가로  탄생했다.  
수도는 알려진 대로 울란바토르. 원래 몽골족은 유목민이어서 울란바토르에도
건물은 거의 없었다. 대신 일찍이 러시아인들이 세운 러시아풍 건축물이 많다.
그래서 이곳을 찾는 외국인들에게는 마치 러시아의 소도시를 연상케 한다.
몽골평원에는 지금 새 바람이 불고 있다.  이곳에도 사회주의 경제 시절 침체일로였던 과거에서 벗어나 개방화 물결이 밀어닥쳤다.  
수도 울란바토르는 전에 없던 활기를 띠고 있다.
무엇보다 시장경제체제의 도입에 따른 사유화(私有化)가 허용되면서 몽골인 들은 과거와 비교할 수 없을 만큼 자신의  업(業)과 노동에 열을 낸다.  정부가 암달러 거래를 금지했음에도 불구하고 도시 중심가에서는 많은 사람들이 암달러를 거래한다. 개방화의 한 단면일 것이다.

몽골의 종교는 티베트에서 건너온 라마불교. 공산혁명이 일어나기 전까지는 라마불교가 성했으나 1921년 혁명 이후 나라에서 반(反)라마 정책, 즉 ‘종교·전통문화 말살정책’을 펼치면서 한때 그 맥이 끊겼다.
공산혁명으로 맥이 끊긴 라마불교가 회생한 것은 이른바 ‘민족문화재건운동’덕분이다. 1970년 종교대학이 설립되고 울란바토르의 최대 사원인 간단사가 복원되는 등 민족문화재건운동 덕분에 라마불교는 옛 영화를 다시 찾게 됐다.

간단사는 1838년 활불(活佛)로 불리우는 인물에 의해 축조된 사원이다.
경내 본당 앞에는 오체투지(五體投地-발 끝에서 머리 끝까지 온 몸을 땅에 던지듯
엎드려 절하는 의식)를 할 수 있도록 바닥에 대(臺)를 놓았다.
눈부신 황금색 지붕과 첨탑의 부조물은 햇살에 반사돼 번쩍인다.
신도들은 무아지경 속에 오체투지로 예불을 드린다.

건물 외부에 노출되거나 부조로 조각된 불상은 이채롭기 그지없다.  
사원 벽에는 수십개의 마니차(실패처럼 생겨 빙빙 돌릴 수 있도록 해놓은 의식용
도구)가 설치돼, 신도들은 저마다 이를 돌리며 소원을 빈다.
본당에서 들려오는 독경 소리는 청아하다 못해 경외감을 갖게 한다.  
몽골 여행에서 빼놓을 수 없는 것이 자연사박물관과 노천(露天) 자유시장이다.  
수억년 전  몽골의 대부분 지역은 공룡의 서식지 였다고 한다.  그래서 자연사박물관의 전시실  가운데 공룡의 온갖 화석 뼈를 펼쳐놓은 공룡관이 볼 만하다.

울란바토르 중심가 북동쪽에서 열리는 자유시장은 한마디로 장관이다.  
주말에만 개장하는데 그때마다 수만명의 인파가 몰린다.
세계 각국 상품이 몰려들어 없는 것이 없다 할 정도로 널려 있다. 외제품은 주로 컨테이너처럼 밀폐된 박스형 점포에서 매매한다. 대개의 나라들이 그렇듯 인기품목은 역시 술과 담배다.  몽골에서는 해마다 7월이면 나담축제가 열린다.
몽골의 민족사를 압축해 표현하는 나담축제는 공산혁명 기념일인 7월11일부터 3일 낮, 밤 동안 이어진다.   원래 혁명 이전 7명의 봉건제후가 주최하던 전통적인 축제가  오늘까지 이어진 것이다.



개막행사를 필두로 전통적인 3대 민속경기인 말타기·씨름·활쏘기가 연이어 개최된다.
전국적인 행사인데 역시 울란바토르의 행사가 가장 규모가 크다. 축제, 경기는 드넓은 초원이 무대다.
거의 전국민이 축제장으로 모여든다. 푸른 초원과 경사진 구릉은 관람석이 된다.
말타기·씨름·활쏘기는 물론이며 가무단이 가설 무대를 만들고 하루 종일 노래를 부르고 춤을 춘다.

기후는 계절별 차이가 크다. 겨울에는 춥고 삭막하다.
반면 여름의 몽골 초원은 풀밭과 구릉이 이어지며 시원스럽고
아름다운 풍광을 보인다. 어떤 언덕이든 숨가쁘게 오르면 예외없이
돌을 쌓고 울긋불긋한 헝겁들을 걸어놓아 바람에 나부끼는
성황당(오보)이 만들어져 있다.
걷든, 혹은 말을 타든 이곳을 지나가는 사람은 반드시 이 돌무덤을
시계방향으로 몇바퀴씩 돌고 간다.




몽골에서 가장 경관이 빼어나다는 테레지로 가는 길목의 고개를 넘는다.
테레지는 대체로 황량한 몽골의 여느 들판과 달리 무릉도원처럼 초원과 산, 숲 그리고 기암괴석이 한데 어우러져 있다. 계곡에는 맑은 강물이 흐르고 숲이 우거졌다. 구릉지에는 유목민의 전통가옥인 겔(몽골식 원형천막)이 점점이 서 있다.  목축이 주업인 나라답게 초원 위에는 숱하게 말이 달리고 양과 염소·소떼가 한가로이 풀을 뜯는다.
전통적인 유목민(지금은 유목민들의 생활도 많이 변했다고 해서)을 만나 보기 위해 오지로 향했다. 비포장 도로를 지나고 길도 없이 삭막하기만 한 강변을 따라 몇시간을 달렸다. 목초지가 아닌 탓에 가축도 목동도 눈에 띄지 않는 지역이었다.


목적지로 잡았던 작은 마을에 도착했다.  마을이라지만 집 몇채와 겔 몇채가 모였을 뿐이다.  사람 구경이 어려운 곳이라서 그런지 주민들은 필자를 더없이 반갑게 맞아 주었다. 겔로 안내됐다.

반질반질 때가 묻어 윤이 난 옷, 그 옷처럼 햇볕에 검게 그을린 얼굴로 주민들은 정겹게 웃음을 보내 준다. 그런 모습을 보노라니 ‘이 사람들이 세계를 정복한 칭기즈칸의 후예 맞아?’하는 생각이 불쑥 든다.


그들이 내놓은 마유주(馬乳酒)는 말 그대로 말젖을 발효시켜 빚은 술이다. 우리네 막걸리쯤 된다.
석잔을 마시는 게 손님쪽의 예의라 한다. 주는 대로 마시니 아니나 다를까, 확 취기가 오른다.
겔은 밖에서 볼 때는 별로 커 보이지 않았는데 안에는 마루가 깔리고 좌, 우 그리고 복판에 침대가 놓여 있을 만큼 넓직하다.  할아버지·할머니와 손자·손녀 등 대가족이 이만큼의 공간에서 화기애애하게  지내는 모습이 훈훈한 정감을 안긴다.